1.섬유가 만들어 지기까지

2.코튼 : 목화씨에서 제품에 이르기까지
           면방적 공정

3.원단(직물)의 가공
   가.원단의 가공법
       원단의 가공(Processing)에는 기계적가공 과 화학적가공방법이 있으나 기계적가공에
       대하여 만 살펴본다.

                                                                                                                                                                                                             나.후가공의 각종 방법                                                                 
      기모(napping, 起毛)
        천의 표면을 긁어서 보풀을 일으키는 가공. 필요에 따라 브러싱에 의해 보풀의 방향
        을 정리하거나 샤링(剪毛, Shearing)으로 보풀의 길이를 다듬기도 한다.
        플란넬이나 담요가 그 대표적인 제품이다.

        기모에 의해 독특한 외관과 유연성, 적당한 통풍성이 얻어지며 보온성도 높아지고
        실이나 천의 조직이 보이지 않게 되며 재료의 윤곽을 선염(渲染)하는 등의 효과를
        얻을 수 있다.
        천을 부드럽게 하기 위해 안쪽을 기모하는 경우도 있다.
        양모·면 등의 단섬유 편직물을 기모하는 외에 최근에는 합섬(合纖)장섬유편직물을
        기모시켜 실 모양의 것도 생산하고 있다.
        일정한 방향으로 구부린 침(針)을 꽂은 침포(針布)를 드럼에 감고, 롤러의 표면에
        천을 통과시켜 기모시키는 침금기모기(針金起毛機)가 가장 많이 이용되고 있으며,
        가벼운 기모효과를 얻기 위해서는 종이나 사지(砂紙)를 이용한 에머리기모기가
        사용되기도 한다.
        그 밖에 수공업시대부터 엉겅퀴의 열매를 이용한 엉겅퀴기모기가 도스킨 등 고급품
        의 기모에 사용되고 있다.

        기모법에는 건식 기모법과 습식 기모법이 있다. 습식 기모법은 천에 충분한 습기를
        준 다음 기모 하므로 섬유가 절단될 염려가 없고, 털이 잘 누워 광택이 좋은 등의
        장점이 있어서 많이 쓰인다.
        습식 기모에는 티젤기모기가 적합하고 건식 기모에는 침포기모기가 적합하다.

        또 직물의 기모가공면에 따라 양면기모(兩面起毛)와 편면기모(片面起毛)가 있다.
        기모는 면직물 중의 면플란넬 ·면담요, 견이나 인견직물 중의 벨벳류(類), 모직물에
        있어서는 방모직물의 일부, 합성섬유직물로는 방모직물과 비슷한 직물에 대하여
        실시한다. 방모직물에는 기모방법과 전모방법(剪毛方法)에 따라 벨루어(velour)가공
        ·비버(beaver)가공 ·컷(cut)가공 등이 있으며, 각각 천에 독특한 변화를 나타내 준다.
        모포는 기모효과를 가장 잘 나타낸 대표적 제품이다.

      기모가공(raising finishing, 起毛加工)
        방모직물 중 주로 玉羅紗,波玉羅紗 등의 가공에 응용된다.
        기모전의 가공공정은 일반 모직물과 차이가 없으나, 보통의 기모와 같이 布面에
        평행하게 털을 눕혀 붙게 하지 않고 수직 또는 이와 비슷한 각도로 기모하여 직물에
        玉狀을 나타내게 하는 가공을 말한다.
        엉컹귀(teasel) 기모기로 기모하고, 털깍기(샤링기,shearing machine), 냅핑機
        (napping machine)를 차례로 사용한다.

      기모기(raising machine,起毛機)
        직물 또는 편성물의 조직 표면으로부터 섬유를 긁어 내어 표면에 잔털(nap)을 내게
        하는 기계, 기모용 針布를 사용한 카드 와이어(card wire) 기모기와 엉겅퀴
       (teasel) 열매를 써서 기모하는 어컹퀴 기모기가 있다. 전자는 線플래널(cotton
        flannel)용으로 후자는 모직물의 기모에 쓰이고 있다.

      샤링(털깍기, 剪毛, Shearing)
        전모(剪毛)라고 하며,
        ①양에서 털을 깎아내는 것
        ②모직물의 가공에서 행하는 공정으로 기모가공(起毛加工)한 후 불균일한 보풀을
           일정한 길이로 정리하여 외관을 아름답게 정돈하는것.
           방모직물의 가공에는 필수 공정이지만 소모직물에서는 품종에 따라 하기도한다.
        ③타월직물에서도 파일을 깍아 고급감이 있도록 부드럽게 컷파일로 한것.
        ④벨벳,코듀로이의 파일컷도 방법은 다르지만 털깍기(剪毛)라고 한다.

      피치스킨(peach skin)
        평직으로 제직된 직물로서 복숭아 털과 같은 촉감이 주어진다해서 이름지어진 직물.

      본딩(Bonding)
        다른 2종의 생지를 접착제 등으로 붙여 전혀 새로운 특성과 태를 지닌 1매의 생지로
        만드는 것.

      본딩가공(bonding finish)
        라미네이트가공의 일종이라고도 할수 있는 가공으로 다른 종류의 2개의 천을 접착제
        또는 포움으로  접착시키는 가공이다. 전자는 0.5mm-0.6mm의 얇은 포움(foam)을
        2개의 직물 사이에 끼우고, 이것을 가열, 용융시켜 직물을 접착시킨다. 제품은 보온성
        이 좋아 방한의류에 사용된다.

      날염(printing,捺染)
        날염 및 기타 조작으로 모양을 염색하는 것이다. 직물이나 실에 염료 또는 안료로서
        모양을 염색하는 것을 말한다. 방법에 따라 직접 날염, 발염, 방염, 型付浸染 등으로
        나눌 수 있으며 조작상 기계 날염 과 手날염으로 나눌 수 있다.

      날염기(printing machine,druck machine)
        실 또는 직물에 날염하는 기계, 조가 로울러 사이로 가공 천을 통과시키는 방식의
        날염기와 수날염 가공을 기계화한 평편한 대 위에서 가공 천을 날염하는 방식의
        스크린 날염기가 있다.
        대체로 가공 능률이 좋은 로울러 날염기가 많이 사용되고 있으며, 가공 단위가 적은
        고급품의 가공에 스크린 날염기가 사용되고 있다.
        로울러 날염기나 스크린 날염기는 4-12색 정도가 사요되며, 기종도 여러가지가 있다.
        최근에는 대부분 자동화해서 무뉘맞추기가 쉽게 되었다.

      엠보싱(emgossing)
        직물표면에 열과 압력에 의하여 오목볼록한 모양을 나타내는 가공.
        면,레이온의 경우에는 10% 이상의 수분율, 아세테이트의 경우는 5%정도의 수분을
        머금게 하고, 120℃ 이상의 온도에서 엠보싱캘린더(엠보싱 가공용기계: 펴면에
        오목볼록모양이 있다) 사이를 딱 눌러붙이고 통과시키면 직물 표면에 기계의 요철부
        가 세계 눌리어 독특한 압형(押型)이 생긴다.

        나일론, 폴리에스테르 등의 합성섬유는열가소성이 있어서 더욱 고열로 행하면 돋을
        무늬가 이루어진다.
        면.레이온의 경우에는 압형의 여구성을 증가시키기 위하여, 메틸올요소의 수용액
        등을 담갔다가 말려서
        수지를 부착시킨 뒤에 엠보싱 가공을 할 때가 있다.
        직물뿐 아니라, 플라스틱으로 만든 시트 등의 가공에도 널리 사용된다.

     포일링(foiling)
       color가 부여된 film과 디자인 된 동판에 접착제를 이용 원단에 부착시키는 가공방법
       으로 2가지 type이 있다.
       1)직분리 type(1액형): 디자인(동판)에 접착제를 묻혀서 film과 원단을 합지하고 분리
          하여 원하는 디자인을 만든다.
         * 사용원단: 무지종류, 감량물,chiffon,knitt,나염물 등에 단순디자인(포그,돗트)에
                         활용된다.

       2)숙성분리 type(2액형): 디자인(동판)에 접착제를 묻혀서 film과 원단을 합지하고
          고온숙성(80~100℃) 후 분리하여 원하는 디자인을 만든다.
         * 사용원단: micro직물, 기모지 등
         * 특징: 광택, touch 견뢰도가 향상되며, 고급제품의 디자인 무늬에 많이 활용된다.

   다.원단 가공(Finishing)의 정리                                                           
      1)가공의 목적
         - 중량 조정
         - 폭 조정
         - TOUCH를 유연하게
         - 최종 옷의 용도에 맞추어 줌
         - 특수 가공

      2)건조기(DRYING MACHINE) : 건조하는 방법에 따라
         - 대포 건조기 : TUBULAR 상태로 건조
         - OPEN 건조기 : 폭수축이 심한 FABRIC에 적용.(FLEECE 조직등)
         - NET 건조기 : TUBULAR 상태로 건조, 축률 향상에 도움. CIRCULAL KNITTED,
                              FABRIC 가장 많이 사용됨.
         - TUMBLE DRY : 탈수된 원단을 원통 속에 넣고 원통을 회전시키면서 열풍으로
                                 건조하는 방법(축률 방지에 효과적임)

      3)TENTER
         - 건조 및 열 안정 기계 TUBULAR 원단을 가공하는TUBULAR SETTING가공기와
            OPEN원단을 가공하는 PIN TENTER 가공기로 구분.

      4)가공 조건에 영향을 미치는 요소들
         - CHAMBER별 온도
         - 속도 (M/MIN)
         - CHAMBER별 풍량(RPM)
         - DWELLING TIME(원단이 열을 받는 시간)
         - 유연제 또는 조제 처리
         - OVER FEED율 또는 UNDER FEED율

      5)방축기
         - 방축 가공(SHRINK PROOFING)은 가공 원단의 축률이 나쁘거나 세탁 시 수축하는
           것을 방지하는 가공을 말합니다. 원단의 수축은 외력에 의한 변형(장력)으로부터
           회복이 덜 된 경우나, 천연 꼬임 등에 의하여 수축하는 경우 발생할 수 있습니다.
           방축 가공 시 영향을 미치는 요소들로 온도와 시간, 증기 압력, FEED율 등을 들 수
           있습니다.

      6)기타 특수 가공
         - 기모(RAISING) : 원단의 한 쪽 또는 양면을 긁어서 털을 일으키는 가공
         - 샤링(SHEARING) : 원단의 PILE이나 털을 일정한 길이로 잘라주는 가공
         - SAND BRUSHING
         - SINGEING : 실 또는 원단표면에 나와 있는 잔털을 GAS불꽃 등을 통과시켜 평평
            하게하는 가공
         - 정전기 방지 가공 (ANTI-STATICITY FINISHING)
         - 방수 가공 (WATER PROOFING) : 물의 침투에 대하여 저항하는 성질을 부여하는
            가공으로 원단의 표면을 연속된 FILM이나 피막상으로 충진하여 물의 침투를 막는
            가공, 不通氣性加
         - 방염 가공 (FLAME RETARDANT FINISH) 등